O que deixar previsto na obra para as cortinas da casa

A casa ficou pronta em novembro. Em janeiro, a moradora decidiu motorizar as cortinas da sala. O gesso já estava fechado, pintado e com sanca de luz indireta corrida em toda a parede da janela.

As opções que sobraram: motor a bateria, com recarga a cada seis meses em uma peça de 4 metros; fio aparente descendo pela parede até a tomada mais próxima; ou quebrar a sanca inteira. Ela escolheu a bateria, e reclama do peso da recarga até hoje.

Nada disso teria acontecido com uma decisão de dez minutos e cerca de R$ 200 em material, tomada quatro meses antes. Este guia é a lista do que deixar previsto na obra, com as medidas que funcionam.

A decisão precisa vir antes do gesso

O momento certo de decidir sobre cortina é junto com o projeto elétrico, e não depois do piso. Isso incomoda porque nessa fase ninguém está pensando em tecido.

O que precisa estar definido nessa hora não é a cor nem o modelo. São três coisas apenas:

Se aquela janela pode vir a ser motorizada, agora ou daqui a cinco anos.

Onde a peça será fixada, no teto, na parede ou dentro de um nicho.

Se haverá uma camada ou duas, porque isso muda a largura do espaço necessário.

Com essas três respostas, o eletricista e o gesseiro fazem o resto. Sem elas, você vai pagar depois entre cinco e vinte vezes mais caro pela mesma coisa.

Um detalhe que costuma resolver a resistência da obra: prever o ponto não obriga ninguém a motorizar. Um ponto de energia sem uso custa uma tampa cega. A ausência dele custa uma reforma.

O ponto de energia: onde exatamente

A posição errada é quase tão ruim quanto a ausência. O ponto precisa ficar onde o motor vai estar, e o motor fica em uma das duas extremidades da peça.

Cortina de trilho motorizado. O motor fica em uma das pontas do trilho, normalmente do lado escolhido para o comando. Deixe o ponto no teto, a 10 cm da parede da janela e a 15 cm da lateral em que o motor ficará.

Rolô e persiana motorizados. O motor fica dentro do tubo, e a alimentação sai por uma das pontas. O ponto vai na parede ou no teto, na altura da instalação da peça, recuado uns 10 cm da lateral do vão.

Peça dentro de nicho de gesso. O ponto vai dentro do nicho, na face superior, com a caixa embutida de modo a não interferir no curso da peça.

Duas camadas motorizadas. Dois pontos, um para cada trilho, separados por pelo menos 20 cm.

A altura importa: em janela de 2,10 m com cortina do teto ao chão, o ponto fica próximo do teto, e não na altura da tomada padrão. Marque isso na planta com a cota, porque "perto da janela" vira qualquer lugar na hora da execução.

Quem vai definir o modelo depois encontra o roteiro em cortina motorizada vale a pena.

O que deixar previsto, por tipo de peça

Peça	Ponto de energia	Espaço necessário	Reforço
Cortina em varão	Não	12 a 15 cm da parede	Bucha adequada
Trilho manual	Não	8 a 12 cm	Bucha adequada
Trilho motorizado	Sim, no teto	12 a 15 cm	Sim, se for drywall
Rolô até 1,50 m	Só se motorizado	8 cm de profundidade	Bucha adequada
Rolô acima de 2,00 m	Só se motorizado	10 a 12 cm	Sim
Duas camadas	Um por camada	25 a 30 cm	Sim
Nicho de sanca	Dentro do nicho	Ver seção adiante	Sim

A coluna do espaço é a que mais gera problema em apartamento pequeno, porque a sanca de gesso é desenhada pensando na iluminação e não na cortina. Quando ela sai com 8 cm de vão, uma cortina de duas camadas simplesmente não cabe, e o assunto volta em cortina em ambiente pequeno.

O nicho de cortina: as medidas que funcionam

O nicho, também chamado de tabica ou caixa de cortina, é a solução mais bonita e a que mais dá errado quando executada sem as medidas certas.

Profundidade, do teto para baixo. Mínimo de 15 cm para uma camada e de 20 cm para duas. Isso esconde o trilho, o motor e o topo do tecido. Com menos de 12 cm, o mecanismo aparece.

Largura, da parede para dentro do cômodo. 12 a 15 cm para uma camada; 25 a 30 cm para duas camadas independentes. Some 5 cm se houver um rolô junto de uma cortina de tecido.

Distância do vidro. Deixe pelo menos 5 cm entre a face interna do nicho e o vidro, para o tecido não encostar. Tecido encostado em vidro que condensa mofa, pelo mecanismo descrito em condensação e mofo na janela.

Extensão lateral. O nicho deve passar de 15 a 25 cm de cada lado do vão da janela, para a cortina aberta liberar o vidro inteiro. Nicho do tamanho exato da janela obriga a peça a cobrir parte do vidro quando aberta.

Acesso. Preveja como alguém vai alcançar o motor e o trilho para manutenção. Nicho fechado de gesso, sem tampa, transforma qualquer conserto em obra.

Quando existe iluminação em sanca na mesma parede, separe as duas funções: a luz em uma calha e a cortina em outra. Luz e tecido no mesmo vão produzem sombra desenhada no tecido e calor concentrado no topo da peça.

Conduíte, caixa e o que o eletricista precisa saber

O pedido ao eletricista cabe em três linhas, e vale entregá-lo por escrito:

1. Um ponto de energia em cada janela listada, na cota indicada na planta
2. Conduíte de 3/4 de polegada até esse ponto, com arame-guia deixado dentro
3. Caixa de passagem 4x2 embutida, com tampa cega até o dia da instalação
4. Circuito próprio ou compartilhado com a iluminação daquele ambiente, nunca com tomadas de uso geral de alta carga
5. Tensão confirmada, porque muitos motores são bivolt e alguns não são
6. Um segundo conduíte vazio, entre a janela e o quadro, se houver intenção de automação com hub cabeado

O quinto item já causou muito prejuízo. Motor 220 V ligado em 110 V simplesmente não anda; o contrário queima na hora.

O sexto parece exagero e sai barato: um conduíte vazio de 20 mm entre o quadro e a primeira janela permite passar qualquer coisa depois, inclusive cabo de rede para automação local, sem quebrar nada. É o item de menor custo e maior retorno da lista inteira.

Reforço em drywall e forro de gesso

Gesso acartonado não sustenta cortina. Placa de gesso pura arranca com o peso de uma peça de tecido molhada, e com certeza arranca com um rolô grande.

O que resolve:

Reforço de madeira ou de perfil metálico embutido na estrutura, na linha exata onde os suportes serão parafusados. Precisa ser posicionado antes do fechamento das placas, e por isso a definição da altura da cortina precisa acontecer antes.

Uma faixa contínua em vez de pontos isolados. Reforço em ponto exato exige acerto milimétrico do instalador meses depois; uma faixa de 20 cm de altura ao longo de toda a parede da janela perdoa o erro.

Marcação na planta e foto. Fotografe a estrutura antes do fechamento, com uma trena aparecendo na imagem. Essa foto vale ouro no dia da instalação, e vale de novo daqui a dez anos.

Em teto de gesso rebaixado, o mesmo raciocínio: o reforço tem que estar lá em cima antes de a placa subir. Suporte de trilho parafusado direto na placa de forro é o defeito de instalação que eu mais encontro, e ele aparece meses depois como trilho descolando do teto. O restante do procedimento está em como instalar cortina e persiana.

E quando já está tudo fechado?

Nem todo mundo pega a obra a tempo. As saídas, da melhor para a pior:

Motor com bateria recarregável. Instala sem nada. A recarga varia de 6 meses a 2 anos, dependendo do peso da peça e do número de ciclos por dia. Em cortina grande e de uso diário, incomoda.

Motor com painel solar. Uma placa fica no vidro ou na esquadria e mantém a bateria carregada. Funciona bem em janela que recebe sol; em fachada sul, mal.

Fio aparente em canaleta. Uma canaleta de PVC pintada da cor da parede, descendo do teto até uma tomada. Funciona, custa pouco e aparece.

Rasgo pontual na parede. Um rasgo vertical de 2 metros, feito com serra, pouca sujeira e um dia de trabalho. É mais barato e menos traumático do que a maioria das pessoas imagina.

Cortina manual bem-feita. Vale dizer isso com clareza: um trilho manual de boa qualidade, com cordão ou bastão, resolve muito bem e custa uma fração do conjunto motorizado. Motorizar faz sentido em janela alta, em peça pesada e onde há automação de verdade, conforme automação por sensor e horário.

A ordem em que as decisões precisam acontecer

Boa parte dos problemas vem de tomar as decisões na ordem errada, e não de tomá-las mal.

Antes do gesso. Altura de instalação, largura do nicho, ponto de energia e reforço. É a única fase em que essas quatro coisas custam quase nada.

Antes do piso. A altura final do piso acabado define a altura da barra da cortina. Sem esse número, o instalador vai medir contra o contrapiso e a peça vai sobrar ou faltar. Some porcelanato, argamassa e rodapé antes de fechar qualquer medida, seguindo o roteiro de como medir a janela.

Antes da pintura. Se algum suporte for aparente, ele deve ser furado e pintado junto com a parede. Furar depois deixa marca de massa corrida ao redor do parafuso.

Depois da esquadria instalada. Só com a janela no lugar dá para medir o vão real, que quase nunca bate com o do projeto. Janela fora de esquadro e vão irregular são a regra, não a exceção, e o que fazer com eles está em cortina em janela difícil.

Junto com o projeto de marcenaria. Armário até o teto ao lado da janela muda o lado em que a cortina abre e onde o motor pode ficar.

Junto com o projeto de automação e áudio. Em sala de TV, a posição da tela define de que lado a peça deve recolher para não refletir, questão tratada em cortinas para sala de TV e home theater.

A escolha entre trilho e varão também entra nessa fase, porque muda o nicho e a fixação, e ela está comparada em trilho ou varão.

Os erros mais caros

Definir a cortina depois do gesso. O mais comum e o mais caro de todos.

Sanca de 8 cm. Desenhada só para a luz, ela inviabiliza duas camadas e obriga a peça a ficar do lado de fora do nicho.

Nicho sem extensão lateral. A cortina aberta fica sobre o vidro e a janela nunca abre por completo.

Ponto de energia no meio da janela. O motor fica na ponta, não no centro. Ponto no meio obriga a passar fio por dentro do trilho, que nem sempre permite.

Esquecer o reforço no drywall. Aparece meses depois, com o trilho descolando.

Tomada única compartilhada com o ar-condicionado. Circuito sobrecarregado, e o motor sofre com a queda de tensão.

Não registrar nada. Sem foto e sem cota na planta, o instalador vai furar por tentativa, e cada furo errado é um remendo na parede.

Se a casa inteira está em obra, vale organizar isso janela por janela de uma vez só, com o roteiro de planejar as cortinas da casa inteira.

O que definir antes de comprar

1. Quais janelas podem vir a ser motorizadas, hoje ou no futuro
2. A altura de instalação de cada peça, cotada na planta
3. Uma camada ou duas, por janela
4. A profundidade e a largura de cada nicho de gesso
5. A extensão lateral do nicho além do vão
6. A posição exata de cada ponto de energia, com cota
7. O reforço estrutural em toda parede ou teto de gesso
8. Um conduíte vazio de reserva até o quadro
9. A tensão dos motores pretendidos
10. O registro fotográfico da estrutura antes do fechamento

Perguntas frequentes

Preciso deixar ponto de energia para cortina na obra? Se houver qualquer chance de motorizar aquela janela, sim. Um ponto não usado custa uma tampa cega. A ausência dele custa fio aparente, bateria ou quebra de parede depois.

Qual a profundidade ideal do nicho de cortina? Mínimo de 15 cm de altura para uma camada e 20 cm para duas. Na largura, de 12 a 15 cm para uma camada e de 25 a 30 cm para duas peças independentes.

Onde exatamente vai o ponto de energia? Na extremidade da peça, que é onde fica o motor, e não no centro da janela. No teto, a cerca de 10 cm da parede da janela e 15 cm da lateral escolhida.

Cortina pode ser fixada em gesso acartonado? Só com reforço embutido na estrutura, posicionado antes do fechamento das placas. Parafusada direto na placa, ela descola com o tempo, principalmente peças pesadas.

Já fechei o gesso. O que dá para fazer? Motor a bateria, motor com painel solar, fio aparente em canaleta pintada ou um rasgo vertical na parede. O rasgo costuma ser mais simples e barato do que as pessoas imaginam.

Motor a bateria dura quanto? De 6 meses a 2 anos entre recargas, dependendo do peso da peça e de quantas vezes por dia ela se move. Em cortina grande de uso diário, a recarga vira incômodo real.

Vale deixar conduíte vazio para o futuro? Vale muito. Um conduíte de 20 mm entre o quadro e a janela permite passar energia ou cabo de rede depois, sem quebrar nada. É o item mais barato da lista e o de maior retorno.

Devo decidir o modelo da cortina antes da obra? O modelo não, mas três coisas sim: se pode ser motorizada, onde será fixada e se terá uma ou duas camadas. Com essas respostas, a obra deixa tudo preparado sem travar sua escolha depois.